Category: архитектура

SantaTatiana, Святая Татьяна

Замок мальтийских рыцарей в Маджоне, Италия

Castle of Magione_Banner

Мы приехали в Маджоне из Passignano sul Trasimeno на поезде. Дорога заняла менее получаса. От железнодорожной станции к замку ведет прямая улица. Однако когда мы подошли к замку, нас ждало великое разочарование. Местный житель, у которого мы спросили, где находится главный вход в замок, сказал, что в тот день замок был закрыт для посещения потому, что накануне приехал Великий магистр. И он показал нам алый флаг с мальтийским крестом, который реял над главной башней.

Collapse )
SantaTatiana, Святая Татьяна

Легенды о Санта Кларе

Ровно 800 лет назад, 18 марта 1212, юная девушка из Ассизи Кьяра Шифи приняла постриг от руки Сан Франческо, чтобы остаться в веках Санта Кларой. Жизнь и деяния Санта Клары, с одной стороны, просты и прозрачны как горный хрусталь, а с другой стороны – совершенно непостижимы.

Санта Клара. Фреска Симоне Мартини в Нижней базилике Сан Франческо


Collapse )

SantaTatiana, Святая Татьяна

Инновационный город на холме Перуджа

 Долгие века расположение Перуджи на вершине высокого холма (493 м над уровнем моря) было ее основным стратегическим преимуществом. История Перуджи изобиловала войнами, мятежами и междоусобными распрями, и поэтому город все больше превращался в неприступную крепость. В конце ХХ века этот большой плюс превратился в существенный минус. Перуджа стала позиционировать себя как город искусства, крупный университетский центр, место проведения престижных культурных событий и, конечно же, мощный магнит для туристов. В то же время пропускная способность средневековых улиц не соответствовала все возрастающим потребностям в транспортных коммуникациях. Город задыхался от постоянных пробок, Корсо Вануччи и площадь Четвертого сентября были постоянно забиты автомобилями и фурами, а прекрасные дворцы покрывались толстым слоем копоти.

Сейчас трудно в это поверить потому, что большая часть исторического центра превращена в пешеходную зону, а Корсо Вануччи и центральная площадь представляют собой культурный салон под открытым небом. В июле здесь проходит фестиваль Umbria Jazz, а в октябре - шоколадный фестиваль Eurochocolate.

Перуджцы нашли нестандартное и красивое решение транспортной проблемы. В 1983 году была запущена серия эскалаторов, соединивших подножие и вершину холма. Эскалаторы исправно функционируют и по сей день, облегчая жизнь пешеходам. Первый эскалатор проходит через Рокку Паолина, вернее, подземный квартал Бальони, и представляет собой захватывающий дух сплав средневековья и современности. Футуристическая конструкция проходит сквозь толщу старинных каменных зданий. Далее эскалаторы чередуются с подземными пешеходными переходами, а один довольно длинный участок проходит по городской улице. Внизу у основания эскалаторов находятся огромная перехватывающая парковка и автобусная станция.

Эскалатор внутри Рокка Паолина

Collapse )
SantaTatiana, Святая Татьяна

По следам этрусков в Перудже

 
В центральной Италии между Римом и Флоренцией расположен так называемый этрусский пояс. Здесь путешественники могут увидеть памятники культуры этого загадочного народа. В IV веке до нашей эры большая часть современной Италии и, особенно, ее центральная часть оказались под властью этрусков. Такие географические названия, как Тирренское море и Тоскана, произошли от греческого (тиррены) и римского (туски) названий этого народа. Этруски оказали огромное влияние на римскую цивилизацию. Они начали процесс урбанизации, распространили свой алфавит, внесли вклад в развитие градостроения, строительства дорог, религии, культуры, военного искусства и политического устройства.

Однако после завоевания их римлянами, вернее, римского реванша, влияние этрусков стало ослабевать, а их материальная культура постепенно исчезла с лица земли. Всё, что современные историки знают об этрусках, найдено под землей в результате раскопок этрусских некрополей. Эти погребения были настоящими городами мертвых со стройными рядами гробниц, в которых находились предметы, которые сопровождали покойников в загробный мир. Даже язык этрусков до сих пор не расшифрован, хотя алфавит очень напоминает латинский. Так называемый «перуджийский камень» (Cippo Perugino) сохранил самую длинную из известных этрусских надписей. Он хранится в Национальном археологическом музее Перуджи.

 
Этрусская стена и ворота в Перудже

Однако этрусские памятники можно увидеть в Перудже не только в музеях, но и на улицах города. Этруски были искусными архитекторами; они использовали инновационные для того времени строительные технологии, создавая гигантские арки и сводчатые перекрытия. На севере и юго-востоке Перуджи сохранились 6 арочных ворот  и фрагменты городской стены.

Наиболее монументальными являются ворота, расположенные с северной стороны города, которые называются «Арка этрусков». Во времена этрусков и римлян ворота находились напротив холма, который представлял естественный опорный пункт для нападения на город, поэтому этруски хорошо укрепили этот участок стены. Исполинские ворота имеют высоту 11 метров, ширина арочного пролета составляет 4 метра. По обе стороны ворот расположены мощные трапециевидные башни. До сих пор дискутируется вопрос о времени постройки ворот, наиболее правдоподобной датой является середина IV века до н.э.

Этрусские ворота в Перудже

В те времена Перуджа играла доминирующую роль в конфедерации этрусских городов и поэтому ворота отражают богатство и мощь этрусской метрополии и являются наиболее древними и значительными сооружениями в центральной Италии.


 Этрусская арка в Перудже

На арке, перекрывающей ворота, можно прочитать надпись «AUGUSTA PERUSIA», которая относится к середине I века до нашей эры, когда город был сначала разрушен, а потом восстановлен Октавианом Августом. Ворота и стены сложены из неотесанных блоков травертина без применения цементирующего раствора. И стоят уже 25 веков! Такие циклопические постройки я видела только на раскопках Микен в Греции. Одна из башен увенчана крытой галереей (лоджией), построенной уже в эпоху Возрождения.

 
Музей этрусского колодца

Если этрусская арка  вызвала у меня восхищение и даже благоговение, то другой памятник оставил смешанные впечатления. Гуляя по историческому центру, я заметила указатель «этрусский колодец», который меня сильно заинтриговал. Мы пошли по стрелочке на указателе и вышли к ничем не примечательному зданию. В нем оказался музей этого самого колодца. Мой друг благоразумно отказался от его посещения, а я решительно направилась ко входу в колодец. Передо мной туда вошла молодая семья с ребенком, которая подозрительно быстро вышла оттуда. Когда я вошла в предбанник колодца, то поняла, почему они так поспешно ретировались.

Лестница в этрусском колодце

В чрево колодца вела поросшая зеленым мхом, или вернее скользкой тиной крутая каменная лестница. Колодец оказался действующим, везде гулко капала и сочилась вода, пахло затхло, как на болоте. Я боялась поскользнуться и съехать вниз в своих белых брюках. Было, мягко говоря, неуютно. Хотя сама древняя конструкция впечатляла. Вся внутренность колодца была сложена из каменных блоков разной величины. На фотографии хорошо видна мощная система балочных перекрытий и вентиляционный люк.

 
Балочные перекрытия этрусского колодца

Сейчас колодец оказался на 4 метра ниже уровня улицы. Его глубина составляет 37 метров, а диаметр – 5,6 м. В древности колодец выполнял две функции, во-первых, служил гигантской емкостью для воды, а во-вторых, собирал воду из подземных источников. Вместимость колодца составляла 424 тысячи литров. Предположительно он был построен одновременно с городской стеной, то есть в середине IV века до н.э. Как и стена, он сложен из крупных блоков местного травертина. Система таких колодцев снабжала город водой вплоть до строительства акведука в конце XIII века.


 Окно в этрусский колодец

Когда я выбралась из колодца, мой друг с невинной улыбкой поинтересовался, понравилась ли мне эта экскурсия? Чтобы подсластить пилюлю он предложил мне выбрать себе в подарок книгу про этрусков. Надо сказать, что в фойе колодца был книжный киоск с довольно богатым выбором литературы по этрусской тематике. Я выбрала книгу Дэвида Лоуренса об этрусках на итальянском языке («Itinerari Etruschi») и альбом «La terra degli Etruschi». Еще одна приятность, связанная с прогулкой по колодцу, заключалась в том, что билет давал право на посещение еще двух маленьких музейчиков. За неимением времени я посетила только один из них – капеллу Сан Северо. Что я там увидела, расскажу в следующем посте потому, что этот шедевр не имеет никакого отношения к этрускам.

Мне довелось увидеть этрусские памятники в археологических музеях Сиены, Витербо, в музее «Вилла Джулия» в парке Боргезе (Рим), а теперь и в Перудже. В основном это были надгробия, погребальные урны и предметы обихода, которые находились в гробницах. Несмотря на похоронную тематику, эти артефакты вызывали положительные, а не скорбные эмоции. Этруски верили, что провожать покойников в загробный мир нужно с весельем и музыкой, поэтому надгробия были украшены фигурами улыбающихся людей.

Уникальность этрусских монументов Перуджи заключается в том, что в отличие от других этрусских городов они находятся не в музеях или археологических раскопках, а органично вписаны в живую ткань современного города.

Предыдущие посты
Умбрийские каникулы
Панорама Перуджи в пространстве и во времени
Великолепный Дворец приоров в Перудже
Город искусств Перуджа
«Добродетели» Перуджино в Collegio del Cambio (Перуджа)
Кафедральный собор Сан Лоренцо в Перудже
Большой фонтан в Перудже
SantaTatiana, Святая Татьяна

Большой фонтан в Перудже

 
Площадь Четвертого ноября по праву считается одной из самых красивых площадей Италии. Она окружена величественными зданиями Дворца приоров, кафедрального собора Сан Лоренцо, а в центре ее находится прекрасный средневековый фонтан Маджоре.

Главная площадь традиционно считалась символом могущества средневекового города, во многих случаях фонтан как центральный декоративный элемент добавлялся позже. Однако в случае Перуджи создание площади начиналось именно с фонтана. Еще в XIII веке город снабжался водой из старинных колодцев. В 1254-1276 годах городские власти построили акведук, который обеспечивал город пресной водой. В 1275 году власти решили ознаменовать окончание строительства акведука возведением большого фонтана.

Фонтан Маджоре в Перудже

Фонтан выполнен по проекту Фра Бевиньяте да Перуджа, который также проектировал кафедральный собор Сан Лоренцо. Город поручил сооружение фонтана знаменитому Николе Пизано, который был широко известен своими архитектурными и скульптурными работами в Пизе и Сиене. Никола Пизано и его сын Джованни работали над созданием фонтана три года. Гармоничный дизайн фонтана предвосхищает искусство раннего Ренессанса, а его необычайно богатый декор отходит от традиционной средневековой иконографии.

Фонтан заключает в себе целый микрокосм, населенный мифологическими и библейскими героями, святыми и историческими личностями, геральдическими животными и символами. Сложная символика фонтана отражает картину мироздания средневековых жителей Перуджи. Каждый раз попадая на площадь, я, как зачарованная, подолгу ходила вокруг фонтана, пытаясь угадать, кто на нем изображен, и расшифровать послание из средневековой Перуджи.

Микрокосм фонтана Маджоре

Сложная конструкция фонтана состоит из двух многоугольных чаш, украшенных мраморными рельефами.

Нижняя чаша разделена на 24 панели, на каждой из которых выполнено по 2 рельефа. Привожу краткий перечень изображений:

1-12 панели - аллегории 12 месяцев и соответствующих знаков зодиака, 13 - символы Перуджи (гвельфский лев и грифон). 14-17 - символы свободных искусств и Философии. 19 - изгнание Адама и Евы из рая. 20 – эпизоды из жизни Самсона. 21 – изображения львов. 22 - сцены из жизни Давида. 23 - эпизоды из жизни Ромула и Рема. 24 – сюжеты двух басен Эзопа.

Верхняя чаша фонтана Маджоре

Верхняя чаша украшена гладкими розовыми панелями в белокаменном обрамлении. Здесь скульпторы отдали дань местной традиции, использовав красный камень, добытый из горы Субазио около Ассизи. Джованни Пизано поместил на белых полуколоннах 24 статуи, изображающие библейских и мифологических персонажей, святых, а также двух городских функционеров того времени – Маттео Корреджио, мэра города, и Эрамано да Сассоферрато, капитана народа. Здесь также можно увидеть аллегории городов Перуджи и Кьюзи и озера Тразимено. Характерно, что Перуджу олицетворяет довольно мощная молодая женщина с рогом изобилия в руках.

Фонтан увенчан круглым вазоном, в центре которого расположены бронзовые фигуры женщин, несущие на плечах сосуды с водой.

Средневековый акведук в Перудже

Акведук, который питает фонтан водой, можно увидеть на улице Маэста делле Вольте, сохранившей свой средневековый облик. Надо сказать, что этот акведук значительно скромнее своего знаменитого собрата в Сульмоне, который является шедевром средневековой архитектуры и инженерии. Его главным достоинством является то, что он на протяжении семи с лишним веков исправно снабжает фонтан водой. К тому же он выполняет функцию пешеходного моста.

Акведук-мост


Предыдущие посты

Умбрийские каникулы 

Панорама Перуджи в пространстве и во времени

Великолепный Дворец приоров в Перудже 

Город искусств Перуджа

«Добродетели» Перуджино в Collegio del Cambio (Перуджа)

Кафедральный собор Сан Лоренцо в Перудже


 


SantaTatiana, Святая Татьяна

Кафедральный собор Сан Лоренцо в Перудже

 Во время пребывания в Перудже мы начинали и заканчивали свой день в кафедральном соборе Сан Лоренцо. Громадное полутемное пространство собора действовало на нас удивительно умиротворяюще. Мы чувствовали себя так, будто вернулись домой из долгих странствий. Каждый раз мы видели небольшие группы паломников, которые молились в одном из уголков или капелле собора. В последний раз мы зашли в собор, когда возвращались с озера Тразимено. Нам посчастливилось услышать великолепное пение под аккомпанемент органа в боковом приделе. Музыканты, одетые в обычную одежду, исполнили несколько торжественных песнопений.

Кафедральный собор Сан Лоренцо в Перудже

Собор находится на площади Четвертого ноября, напротив Дворца приоров. Он обращен к центральной площади своим боковым фасадом, что само по себе довольно необычно. Главный фасад выходит на крошечную площадь Данте. В первый день мы вошли в собор и вышли из него через боковой вход. Побродив немного по переулочкам, мы увидели строгий готический храм с нарядным барочным входом. Каково же было наше удивление, когда войдя в него, мы вновь оказалась в кафедральном соборе!

Главный фасад кафедрального собора Перуджи

В отличие от лаконичного главного фасада, западный фасад довольно интересно декорирован. К нему ведут широкие ступени, которые вместе со ступенями Дворца приоров образуют зрительный зал под открытым небом. Слева к собору примыкает крытая арочная галерея, построенная в 1423 году правителем Перуджи Браччо да Монтоне (1414-1424) по прозванию Фортебраччо («сильная рука»). Она и по сей день называется Loggia di Braccio. Фортебраччо построил эту галерею, чтобы соединить новый собор со своим дворцом. Лоджия Браччо создана болонским архитектором Фиораванте Фиораванти в стиле раннего Ренессанса.

Фасад собора, который украшают восемь стрельчатых бифор, далек от симметрии. В нижнем ярусе нерегулярно расположены три высоких узких окна, а в верхнем – пять окон поменьше. Довольно скромный портал создан по проекту Галеаццо Алесси в 1568 году. В стеклянной нише над порталом находится деревянное распятие XV века работы Полидоро ди Чибурри. Во время «соляной войны» 1540 года оно стало символом сопротивления перуджинцев власти Папы Павла III. Вожди восстания поместили ключи от города у подножия креста и регулярно устраивали покаянные процессии вокруг собора, тщетно моля Христа о защите. После подавления восстания Перуджа потеряла привилегию самоуправления.

Монумент Папы Юлия III в Перудже

Папа Юлий III восстановил правление децемвиров (магистратуру) в Перудже и поэтому пользовался всеобщей любовью горожан. В 1555 году епископ Перуджи Фульвио делла Корнья, племянник Папы, установил слева от входа в собор величественную бронзовую статую Юлия III, выполненную молодым художником Винченцо Данти. Как гласит надпись, «в благодарность за восстановление децемвирата в городе». Юлий III осеняет благословляющим жестом не только благодарных жителей Перуджи, но и всех входящих в собор.

Западный портал кафедрального собора Перуджи

Справа от входа находится изящный каменный амвон, выполненный в стиле косматеско. С этой кафедры в 1425 и 1427 годах проповедовал святой Бернардин Сиенский, клеймивший пороки перуджинцев.

Нижняя часть фасада нарядно облицована фигурными бело-розовыми ромбами из мрамора. Первоначальный проект предусматривал, что таким образом будет облицован весь собор, однако, в виду банальной нехватки средств пришлось ограничиться частичной облицовкой.

Судьба собора была неразрывно связана с полной превратностей историей Перуджи. Горожане приняли решение построить новый собор по проекту Фра Бевиньяте в начале XIV века, в период наивысшего расцвета могущества и богатства Перуджи. Однако строительство началось лишь в 1345 году после того, как епископ Перуджи Франческо Грациани убедил Папу Климента VI даровать полное, вечное и безусловное отпущение грехов в обмен на денежные пожертвования. Вскоре после этого епископ заложил первый камень в фундамент собора.

Однако очень скоро Фортуна отвернулась от Перуджи. В 1348 году эпидемия чумы «Черная смерть» унесла много жизней, а через несколько лет кардинал Жиль де Альборноц восстановил папскую власть над регионом. Хотя Перуджа сохранила многие свои привилегии, а также подобие самоуправления, горожане уже не смогли собрать средства, необходимые для реализации первоначального амбициозного проекта.

В 1373-1375 годах папский легат аббат Монмаджоре совершил грабительский набег на недостроенный собор и похитил строительные материалы, которые были использованы для возведения крепости около ворот Porta Sole. Он также разрушил старинные колокольню и часовню для того, чтобы построить коридор, соединявший новую крепость с Дворцом приоров. Удивительно, что папский наместник вел себя как современный рейдер. После того, как в 1375 году восставшие горожане изгнали легата из Перуджи, они разобрали эту крепость на стройматериалы и продолжили строительство собора. Мне положительно нравится, как отважно перуджинцы отстаивали свою свободу и методично восстанавливали попранную справедливость. Будь то зубцы на крыше Дворца приоров или камни для собора.

В 1480-х годах могущественная семья Бальони, которая вела постоянные междоусобные бои с семейством Одди, превратила собор в укрепленную крепость. В начале XVI века в лоне семьи Бальони произошел раскол, так называемое «великое предательство», и сподвижники Джанпаоло Бальони устроили братоубийственную резню в стенах собора. Во искупление этого греха Джанпаоло Бальони омыл собор вином.

Собор был освящен в 1587 году, о чем свидетельствует надпись над входом в ризницу. Украшение интерьера собора лепниной, позолотой, мрамором и картинами было завершено лишь в XVIII веке.

Непостижимое свойство готических соборов заключается в том, что они всегда оказываются значительно просторнее, чем ожидаешь. В плане собор имеет форму латинского креста, а его внутренне пространство представляет собой «Hallenkirche» (церковь-зал), поскольку центральный и боковые нефы имеют одинаковую высоту (24,9 м). При этом центральный неф в 2,5 раза шире, чем боковые приделы. Он имеет длину 68 метров и завершается многоугольной апсидой; боковые пределы заканчиваются маленькими прямоугольными капеллами. Нефы разделяются изящными колоннами, и поэтому все внутреннее пространство воспринимается как единое целое.

Апсида кафедрального собора в Перудже

Каждый раз, попадая в собор, я замечала всё новые детали. Думаю, что эти маленькие открытия можно совершать бесконечно. Главной реликвией собора является простое кольцо из халцедона и оникса, которое, по преданию, было обручальным кольцом Девы Марии, когда она выходила замуж за Иосифа. Это кольцо было фактически похищено из церкви города Кьюзи одним немецким монахом и подарено епископу Перуджи в 1473 году. Святое кольцо хранится под 14 замками в золотом реликварии капеллы Святого кольца и выставляется на всеобщее обозрение только два раз в год – в июле и сентябре. 31 июля паломники, направляющиеся в церковь Санта Мария дельи Анджели на праздник отпущения грехов, могут лицезреть святое кольцо.

Рядом с капеллой Святого кольца находится алтарь, в котором хранится хоругвь Перуджи, расписанная художником Берто Джованни (1526 г.). Хоругвь была создана во время эпидемии чумы. На ней изображены Дева Мария, Святой Геркуланус и Святой Иосиф, умоляющие карающего Христа пощадить Перуджу. Картина имеет интересную композицию. На самом верху находятся фигуры святых в окружении ангелов, посередине – великолепная панорама средневековой Перуджи, а внизу - жители Перуджи в молитвенных позах, взирающие с надеждой на святых. Создается впечатление, что святые и земные персонажи видят и слышат друг друга. Величавые жесты святых и драматичные позы мирян обращены к городу. Эффект гармоничного единства усиливается еще и тем, что насыщенные красные, темно-зеленые, темно-синие и оранжевые цвета одеяний святых повторяются в одеждах горожан. Однако та же самая цветовая гамма приобретает более блеклые оттенки. Эта картина является символом Перуджи.

Средневековая хоругвь Перуджи

Душой собора является невыразимо трогательное изображение Мадонны деле Грацие. Икона, написанная художником Джанниколо ди Паоло на восьмиугольной колонне, заключена в позолоченный неоготический табернакль. Перед Мадонной всегда можно увидеть коленопреклоненные фигуры верующих, которые что-то тихо говорят ей или о чем-то горячо просят. Композиция иконы предельно проста. Мадонна нарисована в полный рост на желто-коричневом фоне. И хотя она изображена без младенца Иисуса, в ней безошибочно можно узнать Деву Марию. Ее округлое почти детское лицо серьезно и сосредоточено. Очи опущены долу. Руки, поднятые до уровня груди, повернуты ладонями к зрителю в жесте открытия и приятия. Голова Мадонны увенчана золотым венцом с мелкими драгоценными камнями и тремя изящными алмазными крестами. Золотой нимб также украшен алмазами. Она одета в простое малиновое платье, ниспадающее от талии крупными складками. Узкий золотистый пояс гармонирует с окантовкой подола. Небесно-голубой плащ с капюшоном мягко окутывает фигуру. Крупная овальная брошь с бирюзой скрепляет плащ на груди. Всё очень просто и лаконично, но невозможно оторвать глаза, а главное – душу от этой небесной гармонии. Хочется снова и снова возвращаться к ней.

Мадонна делле Грацие в кафедральном соборе Перуджи


Предыдущие посты
Умбрийские каникулы
Панорама Перуджи в пространстве и во времени
Великолепный Дворец приоров в Перудже
Город искусств Перуджа
«Добродетели» Перуджино в Collegio del Cambio (Перуджа)
SantaTatiana, Святая Татьяна

Город искусств Перуджа

Словосочетание «города искусств» сразу вызывает привычный ассоциативный ряд: Рим, Флоренция, Венеция. Термин города искусств довольно расплывчат. У меня создалось такое впечатление, что это - удачное изобретение российских туроператоров. Я еще более убедилась в этом, когда пыталась найти английский аналог этому понятию при работе над англоязычной версией своего сайта www.santatiana.ru. Попробую определить критерии отнесения городов к этой категории. Во-первых, сам город должен быть, как любят говорить в Италии, «сценографическим», «музеем под открытым небом». Во-вторых,  обладать богатым культурным наследием и традициями. В-третьих,  располагать картинными и археологическими музеями. Конечно, можно поспорить с выделенными мною критериями, или добавить новые, и я буду только рада этому. Однако будем считать, что в порядке первого приближения эти условия являются необходимыми и достаточными.

Перуджу можно назвать городом искусств потому, что она в полной мере удовлетворяет этим трем критериям. Это настоящая каменная летопись, главы которой писали этруски, римляне, лангобарды, римские папы и, конечно, свободолюбивые жители города. В Перудже жили и творили величайшие художники – Джотто, Перуджино, Фра Анжелико, Лоренцетти, Пинтуриккио, Камбио и многие другие. Здесь имеется несколько археологических и художественных музеев. Национальная галерея Умбрии обладает богатейшей художественной коллекцией. В действующих монастырях и храмах сохранились великолепные фрески и иконы. Кроме того, в городе имеются маленькие музеи «одного шедевра» или «одного зала».

Национальная галерея Умбрии

Знакомство с художественным наследием Перуджи мы начали с Национальной галереи Умбрии, которая находится во Дворце приоров (вход с Корсо Ваннуччи). Несмотря на воскресенье и час сиесты галерея была открыта и, более того, в кассу стояла довольно-таки длинная очередь. Оказалось, что в основном люди пришли на выставку известного американского фотографа Стива МакКарри. Мы были единственными желающими попасть в картинную галерею, и поэтому нас пропустили без очереди. Мы заторопились, и я допустила большую ошибку, купив билеты только в галерею по 6,5 евро. Потом я поняла, что нужно было купить билеты по 10 евро, которые давали право на посещение 12 (!) музеев в течение 48 часов. Я думала, что мы вряд ли осилим такое количество музеев, но ошиблась потому, что в дальнейшем убедилась в том, что некоторые музеи совсем крошечные, но очень интересные.

В просторном и полутемном фойе музея хранятся бронзовые символы Перуджи - гриф и лев, копии которых красуются над восточным порталом Дворца приоров.

Национальная галерея Умбрии располагается на третьем этаже Дворца приоров, в зале, где раньше заседал Генеральный совет Перуджи. На огромной площади в 4000 кв. м собрано 3000 произведений искусства – картины, скульптуры, керамика, ткани. Коллекция включает произведения живописи XIII-XIX века, наибольшую ценность представляют картины XIII-XVII веков.

Основа музейной коллекции была заложена Академией живописи Перуджи в середине XVI века. Академия располагалась в монастыре Monte Morciano Nuovo, где первоначально и хранилась коллекция живописи и рисунков. Однако свое нынешнее богатство музей получил в результате экспроприации государством церковной собственности. Во времена Французской Республики и империи Наполеона происходила масштабная конфискация произведений искусства, которыми владели монастыри и церкви. Все эти произведения были собраны под одной крышей, в монастыре Monte Morciano Nuovo. Вторая волна конфискации последовала после объединения Италии в 1861 году, и ее целью было ослабление власти церкви.

В 1863 году галерея была названа в честь Пьетро Ваннуччи, который более известен под именем Перуджино (перуджинец). Галерея долго не имела постоянного зала для экспозиции и только в 1879 году переехала во Дворец приоров. В 1907 году состоялась большая выставка духовного искусства Умбрии, на которой музейная коллекция была впервые представлена широкой публике. Последнее крупное пополнение коллекции произошло в 1952-1955 годах.

Когда мы в первый раз пришли в галерею, мы не знали всей этой предыстории. Галерея сразу очаровала меня своим тематическим единством. Я очень эмоционально воспринимаю искусство и поэтому довольно быстро устаю в больших музеях. Я больше всего люблю посещать выставки, посвященные одной эпохе, одному художнику или одной теме. В больших галереях с разноплановой коллекцией я не могу находиться больше двух часов.

Когда я вошла в зал Национальной галереи, мне показалось, что я попала на небеса. Все пространство было заполнено невыразимо прекрасными Мадоннами, парящими ангелами с разноцветными как у бабочек крыльями, архангелами с трубами. Казалось, что вся экспозиция состоит из одной бесконечной картины. Иногда глаз выхватывал из общего контекста шедевры Фра Анжелико или Перуджино, как крупные бриллианты в алмазной россыпи. Я до сих пор вспоминаю посещение галереи как прекрасный сон. К сожалению, а может быть к счастью, в галерее нельзя было фотографировать и поэтому ничего не отвлекало от блаженного созерцания. Вдруг я увидела боковым зрением, что мой друг сошел с дистанции и со скучающим видом сидит на широком каменном подоконнике. Подойдя ближе, я поняла, что он медленно закипает. В изумлении я спросила, что случилось. Выяснилось, что его угнетала, как он сказал, односторонняя религиозная направленность экспозиции. Здесь я отчетливо поняла, что существует разница между женским и мужским восприятием искусства. Меня утомляет разноплановость экспозиции, а моего друга – однонаправленность. Я с ужасом подумала о том, что у нас было запланировано посещение нескольких музеев и, главное, базилики Святого Франциска в Ассизи, но, к счастью, синдром монотонности больше не повторился, и мы оба получили огромное духовное наслаждение.

Я собираюсь написать несколько постов, посвященных шедеврам Перуджино и Фра Анжелико, а здесь хочу рассказать о двух совершенно разных Мадоннах с младенцами.


Дуччио ди Бонинсенья. Мадонна с младенцем и шестью ангелами

Одним из наиболее ценных экспонатов галереи является «Мадонна с младенцем и шестью ангелами». Эта икона была написана в XIV веке сиенским художником Дуччио ди Бонинсенья (Duccio di Buoninsegna). Раньше она находилась в ризнице монастыря Святого Доминика. Меня она поразила тем, что больше похожа на русские иконы в византийском стиле, нежели на итальянские средневековые картины. Несколько удлиненные фигуры Мадонны и младенца свидетельствуют о влиянии Джотто на творчество Бонинсенья.

В XV веке икона подверглась довольно неумелой переделке, последствия которой были ликвидированы лишь во время реставрации 1919 года. Реставраторы восстановили подлинные цвета и сняли грубую широкую раму, показав истинные размеры картины (97х93 см) и в довершение всего в верхней части иконы стали видны шесть ангелов. Искусствоведы сделали предположение, что картина является центральной частью некоего полиптиха, боковые части которого утеряны. Именно тогда было установлено авторство Дуччио ди Бонинсенья.

Беноццо Гоццоли. Мадонна с младенцем и святыми

Полной противоположностью строгой камерной красоте «Мадонны с младенцем и шестью ангелами» является парадная картина «Мадонна с младенцем и святыми». Эта икона была написана в 1427 году флорентийским художником Беноццо Гоццоли (Benozzo Gozzoli).  Епископ Перуджи Гвидалотти заказал эту картину для алтаря в часовне церкви святого Джироламо. Эту церковь посещали иностранные студенты, которые обучались в Перудже в Университете для иностранцев, и поэтому алтарная икона получила название «Sapienza nuova». Раньше в Италии так называли университеты, и до сих пор университеты в Риме носят названия Sapienza1 и Sapienza2. Не случайно апостолы Петр и Павел и Святой Иероним, окружающие Мадонну с младенцем, держат в руках книги.

Предыдущие посты

Умбрийские каникулы

Панорама Перуджи в пространстве и во времени

Великолепный Дворец приоров в Перудже

 

SantaTatiana, Святая Татьяна

Великолепный Дворец приоров в Перудже

Наш отель «Фортуна» находился в двух шагах от исторического центра Перуджи. Выйдя из отеля, мы почти сразу оказались на широкой пешеходной улице Corso Vannucci. Начинался час сиесты, и улица была полупустынной. Благодаря этому нам удалось охватить взором всю улицу, которая плавно переходила в площадь Четвертого ноября.

Дворец приоров со стороны Corso Vannucci

Архитектурной доминантой исторического центра Перуджи является Дворец приоров (Palazzo dei Priori).  Великолепный дворец олицетворяет независимый дух граждан Перуджи. Это - один из наиболее значительных образцов административного здания эпохи Высокого Средневековья в Центральной Италии. Суровая громада дворца украшена бесконечным ожерельем из трехстворчатых окон. Я испытываю большую слабость к арочным окнам еще с моего первого посещения Венеции, а такого большого количества трехарочных окон на одном здании мне еще не доводилось видеть. По-итальянски арочные окна называются bifora или trifora в зависимости от числа пролетов. Я не поверила своим глазам, когда увидела четырехарочное окно (quatrofora?!). Излишне говорить, что я занесла Palazzo dei Priori в список моих любимых зданий.

Четырехарочное окно

Дворец производит впечатление монолита, вырубленного из цельного куска скалы. А между тем он представляет собой своего рода каменный футляр, надетый поверх нескольких зданий. Такое наслоение различных эпох и стилей нередко встречается в Италии. Мне сразу вспомнился дворец Святейшей Аннунциаты в Сульмоне , являющийся высоким образцом гармоничного смешения стилей готики, Ренессанса, барокко.

Дворец приров в Перудже

Здание в готическом стиле строилось и перестраивалось на протяжении XIII-XVI веков. Его строительство по проекту известных местных архитекторов Джакомо ди Сервадио и Джованелло ди Бенвенуто началось в 1270 году. Первичное ядро дворца с 13 арочными окнами было построено в 1293-1297 годах. Городские власти присоединили к дворцу новые постройки и расширили его, добавив широкую лестницу со стороны площади (1333-1337 гг.). Еще через 20 лет (1353 г.) со стороны Corso добавили грандиозный портал и башню.

В результате третьей перестройки в 1429-1443 годах дворец инкорпорировал в себя помещение, которое занимало и до сих пор занимает Collegio del Cambio. Последняя перестройка XVI века затронула задний фасад здания. В результате всех этих перестроек Дворец поглощал всё новые здания по Corso Vannucci и приобретал очередные трифоры. Я насчитала 24 трехарочных окна! Ну как можно было не влюбиться в такой шедевр!

Постепенная экспансия дворцом все нового пространства, наслоение более поздних элементов на первоначальные обусловили некую ассиметрию здания. Однако если фасад дворца Святейшей Аннунциаты в Сульмоне бесстрашно демонстрирует смешение архитектурных стилей, то здесь эта иррегулярность почти не бросается в глаза.

Восточный фасад Дворца приоров

Ассиметричность дворца более всего заметна со стороны площади Четвертого ноября. Создается впечатление, что его торец разделен на две части ровно посередине. В левой части находится элегантный портал с фигурной остроконечной аркой, к которому ведет изящная веерная лестница. На ее ступенях, как на естественной трибуне, всегда сидит много людей. Справа находится аркада, поддерживающая лоджию, с которой городские власти оглашали законы и разъясняли их жителям.

Портал Дворца приоров


На Corso Vannucci выходит великолепный готический портал (1326 г.). Его арочный проем богато декорирован многоярусными ажурными гирляндами с растительным орнаментом. В люнете находятся три изящные фигуры святых покровителей города – Святой Лоренцо, Святой Людовик Тулузский и Святой Эрколано.

На внешних пилястрах расположились два льва, поддерживающие более утонченные полуколонны с барельефами. На правой пилястре изображены аллегории Щедрости, Плодородия и Гордости, а на левой – Алчности, Жадности и Смирения. Наконец, на самом верху пирамиды восседают два грифона, придавившие лапами тельцов. Эти аллегорические животные символизируют корпорацию мясников, которая постоянно делала щедрые взносы на строительство дворца.

Фрагмент портала Дворца приоров

Интересно то, что некоторые архитектурные детали выполняют не только и не столько декоративную функцию, но и являются политическими символами. Например, крыша дворца украшена по всему периметру зубцами. Это - не просто «архитектурное излишество», которое более характерно для оборонительных сооружений, а символ независимости города. В 1610 году по приказу понтифика, вотчиной которого стала Перуджа, эти зубцы были снесены, но свободолюбивые горожане восстановили их вновь через два с половиной века, когда Перуджа вошла в состав объединенной Италии.

Символы Перуджи и папства

Над порталом, который выходит на площадь, красуются бронзовые гриф и лев, символы Перуджи и партии гвельфов. Символические звери были отлиты в Венеции в 1274 году. Средневековая история Италии изобилует сюжетами об ожесточенной борьбе между гвельфами и гибеллинами. Мне эти названия больше всего напоминают персонажей в духе фэнтэзи. На самом деле гвельфы – сторонники папства против империи, а гибеллины принадлежали партии императорской власти. Однако это было не только противостояние между религиозной и светской властью, как может показаться на первый взгляд, а борьба с иноземными захватчиками. После заката Римской империи Апеннинский полуостров постоянно находился под владычеством то одного, то другого иностранного императора.

С консолей, на которых восседают грифон и лев, свисают обрывки цепей. Этот еще одно свидетельство боевого духа Перуджи. По преданию, на цепях висели ключи от ворот города Сиены, которые надменные перуджинцы забрали с собой после победы над сиенцами в битве при Торрите в 1358 году.

В настоящее время гороские власти (Муниципатитет) занимают только один этаж Дворца приоров. На третьем этаже располагается Национальная галерея Умбрии. В здании также находятся богато декорированные помещения Collegio della Mercanzia, Collegio del Cambio и Sala dei Notari.

Предыдущие посты цикла:
Умбрийские каникулы
Панорама Перуджи в пространстве и во времени
SantaTatiana, Святая Татьяна

Прогулка по городу средневековых храмов

Я давно хотела посетить город (Penne) Пенне в провинции Пескара. Я знала о нем немного. Только то, что было написано в буклете, который случайно попался мне два года назад в бюро туристической информации. Я прочитала, что этот город с самых давних времен являлся центром духовной епархии, и в нем находится много церквей. Об истории города я напишу в следующем посте.

Недавно моя задумка сбылась, и я побывала в Пенне со своими друзьями из Ирландии. Элеонора – автор очень красивого блога об Италии, Джон обладает чисто английским чувством юмора, а их дочь Эми – настоящий маленький эльф. Они предложили поехать вместе куда-нибудь, где я еще не была. Я сразу назвала Пенне. Мы поехали на общественном транспорте. Общественный транспорт в Италии настолько своеобразен и непредсказуем, что заслуживает специального поста.

К счастью автобус Пескара-Пенне проходит через мой город Монтесильвано, что избавило нас от лишней поездки в Пескару. Мы ехали по древней римской дороге Виа Вестина (Via Vestina), которая была проложена римлянами от Адриатического побережья в горы. Кстати, главная улица Монтесильвано так и называется Via Vestina. По обеим сторонам дороги разворачивалась панорама холмов, по склонам которых ровными прямоугольниками спускались оливковые плантации. За разговорами мы не заметили, как приехали в Пенне.

Честно говоря, когда мы вышли из автобуса, я слегка растерялась потому, что не ожидала попасть в большой современный город. «Путем опроса местных жителей», как говорят разведчики, мы вышли на главную площадь города Piazza Luca da Penne. Первым делом я хотела найти Ufficio informazioni (бюро туристической информации) потому, что схема города, которая была изображена в моем буклете, явно не накладывалась на реальный город.

Надо сказать, что бюро туристической информации имеются в каждом городе, который претендует на звание туристического центра. Они обозначаются жирной буквой i. Как правило, там можно найти хорошую карту города, краткий путеводитель и массу разнообразных буклетов, которые предоставляется совершенно бесплатно. Вас только попросят расписаться в амбарной книге по учету посещений. Никогда нельзя сказать заранее, что вы найдете в таком бюро. Это полностью зависит от инициативности провинциальных и городских властей. А если вам повезет, и сотрудник бюро немного говорит по-английски, то можно получить ценные сведения о местных достопримечательностях.

В поисках турбюро мы зашли в здание, которое по виду было похоже на монастырь. Оказалось, что это и есть бывший монастырь Св. Доминика, а теперь здесь располагается местный орган власти – Коммуна. В большом внутреннем дворе сновали озабоченные служащие с бумагами. Всё это слегка напоминало "Замок" Франца Кафки.


Бывший монастырь Св. Доминика/Коммуна г. Пенне

Там же на первом этаже располагалось и турбюро. В большой комнате работали несколько человек, и когда я спросила, кто занимается туристической информацией, мне указали на стол, за которым должна была быть сотрудница, но ее не было. Нам сказали, что мы можем подождать 10-15 минут или сами посмотреть и взять буклеты. Надо сказать, что выбор буклетов был крайне скудным, но, по крайней мере, мы нашли подробную карту города.
Осмотр города мы начали с церкви св. Доминика, вход в которую находился прямо в здании Коммуны. Меня всегда поражает в католических церквях то, что за совершенно плоскими фасадами скрываются огромные пространства. Особенно это ощущается в Риме. Открываешь тяжелую дверь, мало чем отличающуюся от двери соседнего подъезда, и оказываешься в гулком пространстве собора. Еще одна неожиданность, которая может подстерегать за дверями собора, - смещение стилей. Нередко за суровым готическим фасадом скрывается нарядный интерьер в стиле барокко. В довершение всего, под зданием собора иногда можно обнаружить подземную древнеримскую крипту. Дело в том, что, как правило, культовые сооружения из века в век строились на одних и тех же местах. На фундаменте языческих храмов возводились римские церкви, над ними надстраивались готические соборы, интерьеры которых, в свою очередь, реконструировались в стиле барокко. И на этот раз за старыми массивными дверями нашему взору открылось светлое барочное пространство. Каждый раз, когда я делаю снимки в больших полутемных помещениях, я думаю о том, что мне давно пора обзавестись более солидной аппаратурой потому, что мой миниатюрный Canon не приспособлен для таких фотосъемок. Приходится довольствоваться фотографиями деталей интерьера. На этот раз отчетливо получился барочный алтарь и фреска на потолке.

Алтарь церкви Св. Доминика

Церковь Св. Доминика была построена в XIV веке и впоследствии неоднократно перестраивалась. Фасад здания украшает портал 1667 года и барельеф Мадонны с младенцем (XIV век).

Потолок церкви Св. Доминика

Осмотрев и запечатлев интерьер собора, мы обнаружили боковую дверь, за которой нам открылось настоящее чудо – небольшой боковой притвор, который называется Cappella del Rosario.

Капелла Розарио, алтарь

В резном позолоченном алтаре, как в массивной раме, заключена статуя Мадонны с младенцем (1600 г.). В таком же стиле выполнен покрытый богатой резьбой деревянный потолок. Стены украшены изящной алебастровой лепниной. Из высоких витражных окон струится рассеянный свет. Эта капелла – настоящий маленький шедевр.

Капелла Розарио, потолок

После церкви Св. Доминика мы отправились на поиски кафедрального собора. Я привыкла к тому, что в итальянских городах кафедральный собор находится на главной площади и является центром притяжения местных жителей и туристов. А в Пенне собор находится на холме Colle Sacro, несколько в стороне от административного центра города, если таковым считать Коммуну. Сверившись с картой, мы бодро зашагали по центральной улице. По обе стороны находились церкви и палаццо. У меня рука не поднимается написать по-русски «дворец» потому, что в итальянском языке слово палаццо имеет очень широкий смысл, это может быть и венецианский дворец, и старинный особняк и современный дом. В Пенне под палаццо понимаются исторические особняки.

Мы шли по узким опустевшим на время сиесты улочкам Пенне, и наши шаги постепенно замедлялись. Вымощенные кирпичом улицы становились все круче, а солнце палило все сильнее. Когда мы спрашивали у редких прохожих, как пройти к кафедральному собору, они как-то неопределенно показывали вверх по улице. Утешало то, что мы находились на правильном пути. И еще радовало то, что на пустынных улицах никто не мешал фотографировать, не маячил перед объективом.

Средневековая улица Пенне

После очередного виража улочка распахнулась, и мы увидели на самом ее верху громаду собора. Кафедральный собор Santa Maria degli Angeli e San Massimo расположен на вершине Colle Sacro (Священного Холма), на котором в древности находился храм богини Весты. Строительство собора началось в Х веке, но его продолжали строить и перестраивать даже в ХХ веке. Собор построен в романском стиле с плоским фасадом и высокой колокольней XVI века.

Кафедральный собор Santa Maria degli Angeli e San Massimo в Пенне

Мы расположились в тени колокольни, чтобы немного перевести дух. Сразу стало понятно, что собор закрыт. И что еще печальнее, был закрыт и музей, который находится рядом с ним. В буклете написано, что в этом музее хранятся ценные экспонаты, относящиеся к различным периодам истории Пенне, как крупного духовного и культурного центра Абруццо. Мы побродили вокруг собора и сильно разочарованные пустились в обратный путь. Немного утешало лишь то, что дорога шла вниз.

Церковь Св.Августина

Очередную остановку мы сделали около красивой средневековой церкви Святого Августина, которая также была закрыта. Ее высокая стройная колокольня, построенная в 1400 году, украшена круглыми инкрустациями из майолики, которые сверкали на солнце.

Дорога все время шла под гору, и ноги сами привели нас к городским воротам, рядом с которыми уютно расположилась церковь необычной круглой формы. Мне очень редко встречались в Италии храмы такой конфигурации. Необычным в этой церкви было и то, что колокольня церкви оказалась за городской стеной. Это - церковь Святого Николая, возведенная в XIX веке по проекту инженера Дотторелли. Внутри церковь Св. Николая очень лаконично оформлена. Видимо для того, чтобы уравновесить необычность круглой конструкции. В одном-единственном круглом нефе находится строгий алтарь с распятием и полукруглым порталом.

Церковь Св.Николая

Городские ворота, построенные в 1780 году, раньше назывались воротами Св. Николая, а теперь носят имя Св. Франциска. С наружной стороны ворота украшены барочным порталом, в нише которого находится барельеф покровителя города Св. Максимилиана.

Городские ворота в Пенне

Выйдя из приятной прохлады церкви на раскаленную улицу, мы решили, что нужно слегка подкрепиться и выпить по чашечке кофе. За городскими воротами мы нашли симпатичное кафе, где всего за 1 евро нас угостили каппуччино со свежайшим круассаном. Хотя в кафе работал кондиционер, мы расположились за столиком на улице потому, что хотели полюбоваться прекрасным видом. На фоне величественных гор старый город выглядел очень живописно.
SantaTatiana, Святая Татьяна

Вторая жизнь замка Rocca Calascio

 
Борго Rocca Calascio
В первый раз мы с друзьями побывали в Rocca Calascio в конце марта. В тех краях была еще зима. Моросил мелкий дождь и старинная замковая деревня (борго) казалась совершенно безлюдной. Вдруг я почувствовала запах свежесваренного кофе и увидела на одном из домов вывеску «Rifugio della Rocca: ресторан, бар, комнаты, апартаменты».
Rifugio della Rocca
Мы вошли в дом и оказались в очень уютном ресторанчике. Он был оформлен в традиционном стиле с белеными стенами и стропильным потолком из темного дерева. Барная стойка была расписана цветочным орнаментом. За стойкой стоял человек, совершенно не похожий на бармена. Он сердечно приветствовал нас и, заметив наше изумление, объяснил, что борго медленно восстанавливается, и теперь здесь уже открылись ресторан и маленькая гостиница.
Ресторан Rifugio della Rocca
Паоло показал нам гостиницу, в которой все номера располагались в отдельных домах. Мы заглянули в один такой номер. Комната, меблированная в старинном крестьянском стиле, выглядела очень симпатично. Особенно притягательно смотрелся большой камин. Из окна открывался панорамный вид на горы и долину. Я решила для себя, что когда-нибудь обязательно проведу пару дней в этом романтичном месте. Мне очень хотелось сделать снимки замка Rocca Calascio на восходе и на закате.
Гостиница Rifugio della Rocca
Главный сюрприз был еще впереди. Когда мы шли по узкой улочке откуда-то доносились тихие звуки музыки. Паоло открыл дверь одноэтажного дома, и мы совершенно для нас неожиданно оказались в маленьком концертном зале, где молодые музыканты репетировали музыку Моцарта. Оказалось, что это ансамбль классической музыки “Officina Musicale” из города Аквила. Накануне они давали концерт в этом самом зале. Дирижер оркестра маэстро Orazio Tuccella рассказал нам, что после разрушительного землетрясения 2009 года ансамбль остался без крова и временно приютился в Santo Stefano di Sessanio. Этот очень живописный городок находится на соседней горе в 20 минутах езды от Rocca Calascio, и поэтому ансамбль является частым гостем в замке.
Ансамбль “Officina Musicale”
После поездки в замок я нашла в Интернете много интересных материалов о возрождении к жизни замка и борго Rocca Calascio. Больше всего меня поразила история семьи Паоло и Сюзанны Бальди, которые поселились в 1994 году в полуразрушенном и заброшенном борго. После серии землетрясений жители покинули борго и переехали в городок Calascio, который находится ниже по склону горы на расстоянии 3 км. Последняя семья покинула борго в 1957 года, и с тех пор там никто не жил. Бальди купили полуразрушенный дом и переехали из Рима в Rocca Calascio, который является самым высоко расположенным населенным пунктом в Италии. Через несколько лет они открыли ресторан и гостиницу. Сейчас там работают также книжный магазин и маленькая мастерская, в которой делают пряжу из овечьей шерсти. Паоло и Сюзанна мечтают создать в древнем борго атмосферу высокой духовности и вдохновения, место встречи ценителей и любителей природы и культуры Абруццо. У меня нет никаких сомнений, что у них все получится. Семья Бальди вернула жизнь в Rocca Calascio в самом буквальном смысле слова. Трое из четверых их детей родились на этой древней земле.

Мы снова приехали в Rocca Calascio 28 июля. Паоло пригласил нас на генеральную репетицию ансамбля. В середине лета здешний пейзаж изменился до неузнаваемости. В расселинах скал и даже на стенах замка расцвели колокольчики, на старой вишне созрели плоды. Со стен замка открывался чарующий пейзаж Campo Imperatore, покрытого сочной зеленью. Далеко внизу мирно паслось стадо овец.
Campo Imperatore
Паоло Бальди и маэстро Туччелла встретили нас, как добрых друзей. Мы совершили небольшую прогулку по борго и руинам замка, которые выглядели не так сурово, как ранней весной. В 19 часов началась генеральная репетиция концерта, который музыканты должны были давать 30 июля в Саленто (Апулия). Оркестр играл Дивертисменты (KV 247 и 334) Вольфганга Моцарта. В маленьком зале с деревянным стропильным потолком оказалась великолепная акустика. В ответ на наше искреннее восхищение маэстро Туччелла скромно сказал: «Я здесь не при чем. Это же Моцарт!».

Мы покидали Rocca Calascio, когда окрестные горы покрылись сумеречной фиолетовой дымкой. В душе все еще звучала прекрасная музыка, наполняя душу благодарностью к людям, которые творят добрые дела и прекрасную музыку. Паоло и Сюзанна Бальди возрождают к жизни древнюю замковую деревню, создав высокогорный приют (Rifugio) не только для тела, но и для души. А маэстро Туччелла наполняет душу великой музыкой.

Смотрите слайд-шоу о замке и борго Rocca Calascio.
Вечер в Rocca Calascio