Category: лытдыбр

SantaTatiana, Святая Татьяна

Как я отметилась в День Святого Валентина в Абруццо

У нас стоит апрельская погода и душа просится на простор. Хочется сесть в машину и ехать, куда глаза глядят.
Конечно, по большому счету в день Святого Валентина лучше всего поехать на его родину в умбрийский город Терни, где с 12 по 16 февраля проходит фестиваль Ciccolatino. Однако Терни находится достаточно далеко от Монтесильвано, где я живу.
Я решила поехать в расположенный неподалеку городок с длиннющим названием Сан Валентино ин Абруццо Четериоре. Бывают такие места в Италии, куда меня притягивает, как магнитом. Чаще всего это происходит потому, что видела их мельком и они запали в душу, а главное — потому, что не успела сфоткать. Я несколько раз была проездом в Сан Валентино, когда ездила на экскурсии по национальным паркам Абруццо. Автобус останавливался около бара, и туристы выбегали, чтобы выпить чашечку кофе. Я видела со стоянки кафедральный собор, но никогда не успевала дойти до него. А сделать хорошее фото мешали здания. Этот собор интриговал меня тем, что у него был необычный фасад с двумя колокольнями. Вторая причина, которая звала меня в Сан Валентино — это лучшее в Абруццо мороженое, которое я так и не попробовала. Третья причина заключалась в том, что я, наконец-то заимела машину в Италии и хотела начать-таки ездить по окрестностям. Я пять лет мечтала о том, что когда у меня будет машина, объезжу все труднодоступные места Италии вообще и Абруццо, в частности. Однако еще летом я поняла, что не так-то легко переключиться с московской манеры езды на итальянскую. В результате, я езжу меньше, чем хотелось бы, находя для этого уважительные причины: плохая погода, незнание дорог и т. д. Короче, мне нужна была веская причина, чтобы вытолкнуть себя из зоны комфорта.
Collapse )
SantaTatiana, Святая Татьяна

Блошиный рынок на площади Салотто в Пескаре

В прошлую субботу неожиданно для себя я стала свидетелем появления новой традиции. Я приехала в Пескару, чтобы вволю побродить по магазинам и воспользоваться скидками, которые в последние дни зимнего сезона распродаж достигают 80%, а также полюбоваться витринами с новыми весенне-летними коллекциями. Мой путь, как всегда, проходил по пешеходной улице Корсо Умберто, где расположены магазины ведущих марок. Здесь, как обычно, в выходные дни было много народу, которые направлялись к площади Ринашита, которую пескарцы любовно фамильярно называют Салотто или гостиная.
Flea Market in  Pescara13
Collapse )
SantaTatiana, Святая Татьяна

Связь веков: Бенедикт XVI и Целестин V

11 февраля папа Бенедикт XVI объявил о своем добровольном отречении от власти. Как только я услышала эту сенсационную новость, сразу вспомнила о папе Целестине V. По правде говоря, я ни в коей мере не считаю себя экспертом по папству, но живя в Абруццо, невозможно не знать про этого папу, хоть он и жил в далекие Средние века. Конечно же, я сразу решила написать пост о Целестине V, тем более, что я давно собираюсь это сделать. Однако когда вчера утром я открыла Интернет, то обнаружила с десяток постов и заметок, проводящих параллели между двумя папами. Я безнадежно опоздала! Однако по зрелом размышлении, я все-таки решила написать этот пост.

В первую очередь я хотела бы поделиться своими личными впечатлениями и размышлениями, а также добавить новые, уточненные детали в общую картину, благо, сейчас я нахожусь в Абруццо. Дело в том, что в поспешных статьях о Целестине V я обнаружила некоторые неточности и несоответствия.

Сказать, что новость об отречении папы римского прозвучала, как гром среди ясного неба, значит не сказать ничего. Я спросила свою хорошую знакомую, как она оценивает случившееся. Она печально ответила, что это шаг к концу света.

Collapse )
SantaTatiana, Святая Татьяна

Passignano sul Trasimeno - озерная жемчужина


Вид на Passignano sul Trasimeno с озера

На озере мы жили в городке с длинным названием Passignano sul Trasimeno. Буду писать его по-итальянски потому, что когда написала на русском, получилось коряво. Местные жители поэтично называют его жемчужиной Тразимено. Когда мы заселились в отель, я первым делом подняла жалюзи, чтобы посмотреть вид из окна. Сначала я была разочарована потому, что окно выходило не на озеро, но потом вышла на балкон и была очарована тем, что прямо перед собой увидела настоящею средневековую крепость.

Passignano sul Trasimeno – прелестный, слегка сонный городок. Я уже описывала одно из главных его украшений, променад вдоль озера, откуда можно любоваться романтичными закатами. Второй достопримечательностью является крепость, которая называется Рокка. Это не собственное имя, а родовое название для серьезных крепостей.



Collapse )
SantaTatiana, Святая Татьяна

Жизнь Сан Франческо в 28 фресках Джотто

Нижняя церковь базилики, Chiesa Inferiore, построенная в стиле римской крипты, напоминает мне сказочную пещеру, наполненную несметными сокровищами, которые невозможно охватить взглядом. Нужно возвращаться снова и снова, внимательно рассматривать каждую капеллу, подолгу любоваться фресками в абсиде и трансепте. Я была в базилике два раза, и все равно не могу сказать, что видела и запомнила все шедевры.

Из сумрачной нижней церкви мы поднялись в Верхнюю церковь и были потрясены разительным контрастом между ними. Верхняя церковь, Chiesa Superiore, является царством света и гармонии. Мы попали сразу в абсиду и нашим глазам открылся единственный неф церкви, представляющий собой монументальную галерею фресок. Солнечный свет преломлялся в высоких витражных окнах и создавал радостную и праздничную атмосферу.



Collapse )

о в Ассизи

SantaTatiana, Святая Татьяна

Мемориальная базилика Сан Франческо в Ассизи

После длительного перерыва возвращаюсь к теме Сан Франческо. Свой предыдущий пост о Порциюнколе я написала в конце июля. За это время я снова побывала в Ассизи, проштудировала монографию Gerhard Ruf “Giotto in Assisi” и изучила все доступные Интернет ресурсы. И все равно очень трудно мне даются посты о Сан Франческо. Во-первых, святой Франциск является одним из самых почитаемых святых в католической церкви. В Италии он стоит на втором месте после Христа, являясь святым покровителем страны. Во-вторых, в России существует давняя францисканская традиция еще с дореволюционных времен, имеется большой пласт философской и искусствоведческой литературы. В конце поста я приведу ссылки на наиболее интересные ресурсы. Хочу здесь отметить, что существуют некоторые расхождения в трактовке личности Сан Франческо и его иконографии в базилике Ассизи между русскими и итальянскими источниками. Чтобы не вступать в полемику и не повторять уже написанного, я буду основываться на литературе, изданной францисканским орденом. Третья причина - чисто техническая. В базилике Сан Франческо строго-настрого запрещено фотографировать, и сейчас мне трудно восстановить в памяти точный порядок нашего посещения базилики. Я не веду записей (хотя надо было бы) потому, что когда я рассматриваю свои фотографии, я сразу живо вспоминаю не только запечатленное место, но и свои мысли и эмоции в тот момент.

От базилики Santa Maria degli Angeli мы доехали до базилики Сан Франческо Ассизского. Казалось, что весь автобус едет поклониться Сан Франческо. Автобус остановился совсем рядом с монастырским комплексом, и все дружно направились к воротам, а  мы с другом задержались на смотровой площадке. Еще до поездки в Ассизи я видела прекрасные фотографии базилики и, казалось, была готова к ее посещению. Когда я увидела ее воочию, у меня захватило дух! Белокаменная громада базилики расположилась на склоне холма, как средневековая крепость. Однако в отличие от крепости, она была распахнута для посетителей. Огромный двор базилики был заполнен паломниками и туристами. Это первое впечатление, как любовь с первого взгляда, я сохраню на всю жизнь. Мы долго не могли налюбоваться фотогеничной базиликой. Мой друг снимал на кинокамеру, а я делала фото в разных ракурсах. Далеко внизу на равнине была видна, как игрушечная Santa Maria degli Angeli. А прямо перед нами были старинные ворота, ведущие в город Ассизи.


 Базилика Сан Франческо Ассизского


Collapse )

SantaTatiana, Святая Татьяна

Старинная базилика святой Пракседы в Риме

Еще одно памятное место, связанное с апостолом Павлом, это эсквилинская Базилика святой Пракседы. Мы набрели на эту церковь совершенно случайно, когда в Рождественский вечер шли из базилики Санта Мария Маджоре в Латеранский собор по улице Мерулана. Мы увидели в переулке боковой вход и решили на минутку заглянуть в храм.



Как только я вошла в базилику, на меня повеяло седой древностью и какой-то благоговейной тишиной. Как это часто бывает в Италии, и особенно в Риме, нас поразил резкий контраст между скромным, почти незаметным входом и богатым интерьером базилики. Базилика была погружена в густой полумрак, сквозь который едва различался позолоченный кессонный потолок, тускло мерцала мозаика над главным алтарем.
Collapse )


SantaTatiana, Святая Татьяна

Инновационный город на холме Перуджа

 Долгие века расположение Перуджи на вершине высокого холма (493 м над уровнем моря) было ее основным стратегическим преимуществом. История Перуджи изобиловала войнами, мятежами и междоусобными распрями, и поэтому город все больше превращался в неприступную крепость. В конце ХХ века этот большой плюс превратился в существенный минус. Перуджа стала позиционировать себя как город искусства, крупный университетский центр, место проведения престижных культурных событий и, конечно же, мощный магнит для туристов. В то же время пропускная способность средневековых улиц не соответствовала все возрастающим потребностям в транспортных коммуникациях. Город задыхался от постоянных пробок, Корсо Вануччи и площадь Четвертого сентября были постоянно забиты автомобилями и фурами, а прекрасные дворцы покрывались толстым слоем копоти.

Сейчас трудно в это поверить потому, что большая часть исторического центра превращена в пешеходную зону, а Корсо Вануччи и центральная площадь представляют собой культурный салон под открытым небом. В июле здесь проходит фестиваль Umbria Jazz, а в октябре - шоколадный фестиваль Eurochocolate.

Перуджцы нашли нестандартное и красивое решение транспортной проблемы. В 1983 году была запущена серия эскалаторов, соединивших подножие и вершину холма. Эскалаторы исправно функционируют и по сей день, облегчая жизнь пешеходам. Первый эскалатор проходит через Рокку Паолина, вернее, подземный квартал Бальони, и представляет собой захватывающий дух сплав средневековья и современности. Футуристическая конструкция проходит сквозь толщу старинных каменных зданий. Далее эскалаторы чередуются с подземными пешеходными переходами, а один довольно длинный участок проходит по городской улице. Внизу у основания эскалаторов находятся огромная перехватывающая парковка и автобусная станция.

Эскалатор внутри Рокка Паолина

Collapse )
SantaTatiana, Святая Татьяна

Сокровища церкви Святого Петра в Перудже

 
«Старая церковь Сан-Пьетро была построена тысячу лет назад на краю горы. Никогда не видел я столь нарядной церкви: каждый дюйм ее покрыт фресками. И, словно этого еще недостаточно, на стены повешены картины в богатых рамах».
Генри В. Мортон. Прогулки по Италии.

В Collegio del Cambio Перуджи, где я любовалась фресками Перуджино, было строго-настрого запрещено фотографировать. Видя мое сильное разочарование, служитель музея посоветовал посетить церковь Святого Петра, которая, по его мнению, была самой красивой в городе. Для итальянцев очень характерно, увидев подлинную заинтересованность и искреннее восхищение местными достопримечательностями, порекомендовать какое-нибудь особое место.


Ворота Святого Петра в Перудже

Хотя монастырь Святого Петра находится в стороне от исторического центра, туда можно легко дойти пешком. Сказано – сделано. После обеда мы отправились на поиски монастыря. Надо сказать, что сначала мы сделали изрядную петлю, но обратно дошли очень быстро. Мы вышли из города через ворота Святого Петра, а потом шли, никуда не сворачивая по средневековой улице. Признаюсь, внешний вид монастыря Святого Петра вызвал легкое разочарование своей простотой и некоторой обшарпанностью. Но стоит открыть совсем не парадную дверь, как очарованный странник попадает в совершенно иной мир. Генри Мортон был прав: старая церковь перенасыщена шедеврами. По их концентрации она уступает только Национальной галерее Умбрии.

 

Портал церкви Св. Петра

Монастырь Святого Петра был построен в 966 году на месте древнего кафедрального собора Перуджи. Церковь имеет классическую структуру базилики. 18 колонн из серого мрамора и гранита разделяют пространство церкви на три нефа. Колонны с ионическими капителями предположительно взяты из ранних римских построек. Две колонны по обе стороны алтаря относятся к эпохе Возрождения. Центральный алтарь выполнен из мрамора и полудрагоценных камней в конце XVI века скульптором В.Мартелли.

 

Апсида

Строгая средневековая архитектура церкви сочетается с пышностью декора, выполненного в XVI-XVII веках. Первое, что бросается в глаза в центральном нефе, это деревянный кессонный потолок, созданный Бенедетто ди Джованни Пьерантонио. Строгий геометрический орнамент в сочетании с богатой позолотой и инкрустацией придает ему сходство с восточной парчой. В верхней части нефа расположены 10 картин, изображающих сцены из Ветхого и Нового Завета в исполнении Антонио Вассилаккиса (1592-1594 гг.).

 

Боковой придел


 

Потолок бокового придела

Хоры и боковые приделы украшены фресками в стиле позднего маньеризма. Для них характерны теплые цвета, филигранные растительные орнаменты и виньетки, а также многократное членение пространства на ромбы и треугольники, в которые вставлены изящные медальоны. Надо сказать, что я не так часто встречала маньеризм во внутреннем убранстве итальянских церквей и, возможно, поэтому он показался мне несколько неожиданным в интерьере столь старинной церкви. Хотя сами фрески понравились мне своим жизнерадостным колоритом, который, впрочем, был бы больше уместен в дворцовых покоях.

 

Фреска в боковом приделе

При посещении церкви я испытывала два неудобства. Во-первых, там было очень темно и поэтому не удалось сделать хороших фотографий центрального нефа. Во-вторых, в отличие от картинной галереи, там не было надписей под картинами и фресками. При подготовке поста я потратила полдня на идентификацию своих фотографий при помощи путеводителей, Интернета и набора открыток, которые я купила в церкви. К сожалению, одна фреска так и осталась неопознанной. Она настолько красива, а главное – так хорошо получилась, что я решила поместить ее безымянной. Вернее, без указания авторства потому, что ясно, что на ней изображено Вознесение Девы Марии. Понятно также, что это потолочный плафон и судя по тому, что медальоны перекликаются с декором кессонного потолка, скорее всего, фреска расположена в центральном нефе. Хотя тот факт, что обрамление имеет вогнутую форму раковины, может означать, что плафон находится в какой-нибудь капелле. Видимо, мне придется вернуться в Перуджу и разыскать этот плафон!

 Вознесение Святой Марии

Одних фресок было бы более, чем достаточно для того, чтобы церковь Св. Петра заняла почетное место среди музеев Перуджи. Большие художественные полотна заслуживают отдельного осмотра и описания. Наиболее значительные произведения принадлежат кисти Перуджино, Сассоферато, Вазари, Сан Джорджио, Черрини и Викара.

Альфани. Вознесение Св. Марии с апостолами

Яркая динамичная картина Орацио Альфани (XVI век) «Вознесение Святой Марии с апостолами» вставлена в массивную позолоченную раму. На картине изображен сам момент Вознесения. Мадонна сидит на краю облака, при этом два пухлых ангела с видимым усилием поддерживают ее ноги. Очень выразительны лица и позы апостолов. Одни с недоверием смотрят в опустевшую мраморную гробницу, а у других взоры с удивлением обращены к небесам.
 

 Сассоферрато. Благовещение

«Благовещение» Сассоферрато дышит покоем и целомудрием. Картина исполнена в соответствии с классическим каноном, предписывающим изображать Деву Марию, сидящей с книгой пророка Исайи в руке, а архангела Гавриила - с белой лилией. Несколько необычно появление в картине Бога Отца, посылающего белого голубя, который виден в открытом окне. По живописной традиции фигуры архангела и Девы Марии изображаются симметрично или зеркально. В этой картине они сопряжены еще и с фигурой Бога Отца. Все три персонажа изображены с десницами, поднятыми в благословляющем жесте, и одеты в богато задрапированные одежды. Одежды Бога-отца и Девы Марии выполнены в красной и синей цветовой гамме, а архангел одет в алое с белым.

 Сассоферрато. Юдифь

Еще одна знаменитая картина Сассоферрато «Юдифь» изображает совсем юную девушку. Одной рукой она высоко подняла за волосы отрубленную голову Олоферна, а в другой держит тяжелый меч. Лицо Юдифи горделиво бесстрастно. За ее спиной виднеется типично умбрийский пейзаж с зелеными холмами и далекими голубыми горами.

 Пьетро Перуджино. Оплакивание Христа.

Картина позднего Перуджино «Оплакивание Христа» (Пьета) интересна довольно необычной композицией. Христос изображен сидящим на краю своей мраморной гробницы. По обе стороны от него находятся коленопреклоненные Дева Мария и Мария Магдалина, которые держат его за руки, сзади Христа бережно поддерживает мужчина, по всей вероятности Иосиф из Аримафеи. Все фигуры повернуты лицом к зрителю и расположены на одной линии, кроме Иосифа. Это придает картине несколько театральный вид. Поражает мастерство, с которым написана фигура мертвого Христа. Его уже обмыли и обрядили в набедренную повязку. Видно, что тело еще мягкое, не окоченевшее, и в то же время понятно, что оно не живое, а бездыханное.

 Мраморный алтарь капеллы Виби

В капелле Виби, созданной Франческо ди Гвидо Сеттиньяно (1473-1506 гг.), можно полюбоваться редкой красоты беломраморным алтарем. На рельефе изображены младенец Иисус, Иоанн Креститель и Святой Иероним с золотыми крыльями работы Мино да Фьезоле (1473 г.).

Еще одно собрание шедевров я обнаружила совершенно случайно. Я хотела купить открытки в церковном киоске, но он был закрыт. Женщина, убиравшаяся в храме, позвала монаха, который заведовал киоском. Это был молодой чернокожий священник. Он жестом показал, чтобы я следовала за ним. Мы прошли через весь храм к боковому помещению, дверь которого он открыл ключом, висевшем на поясе. Когда он включил свет, я просто ахнула. Мы оказались в небольшой комнате, где концентрация произведений искусства была на порядок выше, чем в самой церкви. Это была ризница, или по-итальянски – сакристия. Священник сказал, что обычно сюда не пускают посетителей, поэтому мне нужно быстро сделать фотографии и покинуть помещение. Все же он кратко рассказал о том, что хранится в ризнице.

 Потолок ризницы

Сводчатый потолок ризницы (1451 г.) украшен фресками Сциллы Печеннини, изображающими сцены из Ветхого Завета в обрамлении декоративных мотивов. Фрески выполнены в уже знакомом нам стиле позднего маньеризма, однако, вместо овальных медальонов здесь вставлены небольшие прямоугольные картины.

 

Настенная фреска в ризнице с картиной Караваджо «Св. Франческа Римская с ангелом»

Настенные фрески изображают жизнеописания Святых Петра и Павла работы Дж. Данти (1574 г.), принадлежавшего к школе Вазари. В довершение всего, если хорошенько приглядеться, в нижней части фресок можно увидеть настоящие маленькие шедевры. Это совсем крошечные и потемневшие от времени картины Караваджо «Св. Франческа Римская с ангелом» и Пармиджианино «Святое семейство».

 

Настенная фреска в ризнице с картиной Пармиджианино «Святое семейство»


 Монастырский дворик

Завершили мы свою насыщенную экскурсию в ренессансном дворике, созданном Франческо ди Гвидо Сеттиньяно (XVI век). По всему периметру квадратного двора расположены арочные галереи. Хорошо видно, что и на втором этаже раньше были открытые галереи. Теперь они заложены кирпичом; остались только серые полуколонны и контуры арок. В центре двора находится колодец с изящным портиком работы Галлеотто ди Паоло Ассизи (1530). Из дворика хорошо видна белокаменная колокольня. Элегантная колокольня была построена на фундаменте древнеримского здания, в 1347 году она была реконструирована в готическом стиле, а в 1463 году Бернардо Росселлино увенчал ее куполом.