Category: путешествия

SantaTatiana, Святая Татьяна

Как я отметилась в День Святого Валентина в Абруццо

У нас стоит апрельская погода и душа просится на простор. Хочется сесть в машину и ехать, куда глаза глядят.
Конечно, по большому счету в день Святого Валентина лучше всего поехать на его родину в умбрийский город Терни, где с 12 по 16 февраля проходит фестиваль Ciccolatino. Однако Терни находится достаточно далеко от Монтесильвано, где я живу.
Я решила поехать в расположенный неподалеку городок с длиннющим названием Сан Валентино ин Абруццо Четериоре. Бывают такие места в Италии, куда меня притягивает, как магнитом. Чаще всего это происходит потому, что видела их мельком и они запали в душу, а главное — потому, что не успела сфоткать. Я несколько раз была проездом в Сан Валентино, когда ездила на экскурсии по национальным паркам Абруццо. Автобус останавливался около бара, и туристы выбегали, чтобы выпить чашечку кофе. Я видела со стоянки кафедральный собор, но никогда не успевала дойти до него. А сделать хорошее фото мешали здания. Этот собор интриговал меня тем, что у него был необычный фасад с двумя колокольнями. Вторая причина, которая звала меня в Сан Валентино — это лучшее в Абруццо мороженое, которое я так и не попробовала. Третья причина заключалась в том, что я, наконец-то заимела машину в Италии и хотела начать-таки ездить по окрестностям. Я пять лет мечтала о том, что когда у меня будет машина, объезжу все труднодоступные места Италии вообще и Абруццо, в частности. Однако еще летом я поняла, что не так-то легко переключиться с московской манеры езды на итальянскую. В результате, я езжу меньше, чем хотелось бы, находя для этого уважительные причины: плохая погода, незнание дорог и т. д. Короче, мне нужна была веская причина, чтобы вытолкнуть себя из зоны комфорта.
Collapse )
SantaTatiana, Святая Татьяна

Замок мальтийских рыцарей в Маджоне, Италия

Castle of Magione_Banner

Мы приехали в Маджоне из Passignano sul Trasimeno на поезде. Дорога заняла менее получаса. От железнодорожной станции к замку ведет прямая улица. Однако когда мы подошли к замку, нас ждало великое разочарование. Местный житель, у которого мы спросили, где находится главный вход в замок, сказал, что в тот день замок был закрыт для посещения потому, что накануне приехал Великий магистр. И он показал нам алый флаг с мальтийским крестом, который реял над главной башней.

Collapse )
SantaTatiana, Святая Татьяна

Блошиный рынок на площади Салотто в Пескаре

В прошлую субботу неожиданно для себя я стала свидетелем появления новой традиции. Я приехала в Пескару, чтобы вволю побродить по магазинам и воспользоваться скидками, которые в последние дни зимнего сезона распродаж достигают 80%, а также полюбоваться витринами с новыми весенне-летними коллекциями. Мой путь, как всегда, проходил по пешеходной улице Корсо Умберто, где расположены магазины ведущих марок. Здесь, как обычно, в выходные дни было много народу, которые направлялись к площади Ринашита, которую пескарцы любовно фамильярно называют Салотто или гостиная.
Flea Market in  Pescara13
Collapse )
SantaTatiana, Святая Татьяна

Связь веков: Бенедикт XVI и Целестин V

11 февраля папа Бенедикт XVI объявил о своем добровольном отречении от власти. Как только я услышала эту сенсационную новость, сразу вспомнила о папе Целестине V. По правде говоря, я ни в коей мере не считаю себя экспертом по папству, но живя в Абруццо, невозможно не знать про этого папу, хоть он и жил в далекие Средние века. Конечно же, я сразу решила написать пост о Целестине V, тем более, что я давно собираюсь это сделать. Однако когда вчера утром я открыла Интернет, то обнаружила с десяток постов и заметок, проводящих параллели между двумя папами. Я безнадежно опоздала! Однако по зрелом размышлении, я все-таки решила написать этот пост.

В первую очередь я хотела бы поделиться своими личными впечатлениями и размышлениями, а также добавить новые, уточненные детали в общую картину, благо, сейчас я нахожусь в Абруццо. Дело в том, что в поспешных статьях о Целестине V я обнаружила некоторые неточности и несоответствия.

Сказать, что новость об отречении папы римского прозвучала, как гром среди ясного неба, значит не сказать ничего. Я спросила свою хорошую знакомую, как она оценивает случившееся. Она печально ответила, что это шаг к концу света.

Collapse )
SantaTatiana, Святая Татьяна

Passignano sul Trasimeno - озерная жемчужина


Вид на Passignano sul Trasimeno с озера

На озере мы жили в городке с длинным названием Passignano sul Trasimeno. Буду писать его по-итальянски потому, что когда написала на русском, получилось коряво. Местные жители поэтично называют его жемчужиной Тразимено. Когда мы заселились в отель, я первым делом подняла жалюзи, чтобы посмотреть вид из окна. Сначала я была разочарована потому, что окно выходило не на озеро, но потом вышла на балкон и была очарована тем, что прямо перед собой увидела настоящею средневековую крепость.

Passignano sul Trasimeno – прелестный, слегка сонный городок. Я уже описывала одно из главных его украшений, променад вдоль озера, откуда можно любоваться романтичными закатами. Второй достопримечательностью является крепость, которая называется Рокка. Это не собственное имя, а родовое название для серьезных крепостей.



Collapse )
SantaTatiana, Святая Татьяна

Легенды о Санта Кларе

Ровно 800 лет назад, 18 марта 1212, юная девушка из Ассизи Кьяра Шифи приняла постриг от руки Сан Франческо, чтобы остаться в веках Санта Кларой. Жизнь и деяния Санта Клары, с одной стороны, просты и прозрачны как горный хрусталь, а с другой стороны – совершенно непостижимы.

Санта Клара. Фреска Симоне Мартини в Нижней базилике Сан Франческо


Collapse )

SantaTatiana, Святая Татьяна

Второе Рождество в Риме, или «опыт – сын ошибок трудных»

В те далекие времена, когда большинство из нас были невыездными, у меня была одна несбыточная мечта – провести Рождество в Париже или в Риме. Когда долго лелеешь какое-нибудь желание, то его исполнение зачастую вызывает разочарование потому, что никакая самая прекрасная действительность не может в точности воплотить все детали хрустальной мечты. В этом я в очередной раз убедилась год назад.

Collapse )
SantaTatiana, Святая Татьяна

Кафедральный собор Сан Лоренцо в Перудже

 Во время пребывания в Перудже мы начинали и заканчивали свой день в кафедральном соборе Сан Лоренцо. Громадное полутемное пространство собора действовало на нас удивительно умиротворяюще. Мы чувствовали себя так, будто вернулись домой из долгих странствий. Каждый раз мы видели небольшие группы паломников, которые молились в одном из уголков или капелле собора. В последний раз мы зашли в собор, когда возвращались с озера Тразимено. Нам посчастливилось услышать великолепное пение под аккомпанемент органа в боковом приделе. Музыканты, одетые в обычную одежду, исполнили несколько торжественных песнопений.

Кафедральный собор Сан Лоренцо в Перудже

Собор находится на площади Четвертого ноября, напротив Дворца приоров. Он обращен к центральной площади своим боковым фасадом, что само по себе довольно необычно. Главный фасад выходит на крошечную площадь Данте. В первый день мы вошли в собор и вышли из него через боковой вход. Побродив немного по переулочкам, мы увидели строгий готический храм с нарядным барочным входом. Каково же было наше удивление, когда войдя в него, мы вновь оказалась в кафедральном соборе!

Главный фасад кафедрального собора Перуджи

В отличие от лаконичного главного фасада, западный фасад довольно интересно декорирован. К нему ведут широкие ступени, которые вместе со ступенями Дворца приоров образуют зрительный зал под открытым небом. Слева к собору примыкает крытая арочная галерея, построенная в 1423 году правителем Перуджи Браччо да Монтоне (1414-1424) по прозванию Фортебраччо («сильная рука»). Она и по сей день называется Loggia di Braccio. Фортебраччо построил эту галерею, чтобы соединить новый собор со своим дворцом. Лоджия Браччо создана болонским архитектором Фиораванте Фиораванти в стиле раннего Ренессанса.

Фасад собора, который украшают восемь стрельчатых бифор, далек от симметрии. В нижнем ярусе нерегулярно расположены три высоких узких окна, а в верхнем – пять окон поменьше. Довольно скромный портал создан по проекту Галеаццо Алесси в 1568 году. В стеклянной нише над порталом находится деревянное распятие XV века работы Полидоро ди Чибурри. Во время «соляной войны» 1540 года оно стало символом сопротивления перуджинцев власти Папы Павла III. Вожди восстания поместили ключи от города у подножия креста и регулярно устраивали покаянные процессии вокруг собора, тщетно моля Христа о защите. После подавления восстания Перуджа потеряла привилегию самоуправления.

Монумент Папы Юлия III в Перудже

Папа Юлий III восстановил правление децемвиров (магистратуру) в Перудже и поэтому пользовался всеобщей любовью горожан. В 1555 году епископ Перуджи Фульвио делла Корнья, племянник Папы, установил слева от входа в собор величественную бронзовую статую Юлия III, выполненную молодым художником Винченцо Данти. Как гласит надпись, «в благодарность за восстановление децемвирата в городе». Юлий III осеняет благословляющим жестом не только благодарных жителей Перуджи, но и всех входящих в собор.

Западный портал кафедрального собора Перуджи

Справа от входа находится изящный каменный амвон, выполненный в стиле косматеско. С этой кафедры в 1425 и 1427 годах проповедовал святой Бернардин Сиенский, клеймивший пороки перуджинцев.

Нижняя часть фасада нарядно облицована фигурными бело-розовыми ромбами из мрамора. Первоначальный проект предусматривал, что таким образом будет облицован весь собор, однако, в виду банальной нехватки средств пришлось ограничиться частичной облицовкой.

Судьба собора была неразрывно связана с полной превратностей историей Перуджи. Горожане приняли решение построить новый собор по проекту Фра Бевиньяте в начале XIV века, в период наивысшего расцвета могущества и богатства Перуджи. Однако строительство началось лишь в 1345 году после того, как епископ Перуджи Франческо Грациани убедил Папу Климента VI даровать полное, вечное и безусловное отпущение грехов в обмен на денежные пожертвования. Вскоре после этого епископ заложил первый камень в фундамент собора.

Однако очень скоро Фортуна отвернулась от Перуджи. В 1348 году эпидемия чумы «Черная смерть» унесла много жизней, а через несколько лет кардинал Жиль де Альборноц восстановил папскую власть над регионом. Хотя Перуджа сохранила многие свои привилегии, а также подобие самоуправления, горожане уже не смогли собрать средства, необходимые для реализации первоначального амбициозного проекта.

В 1373-1375 годах папский легат аббат Монмаджоре совершил грабительский набег на недостроенный собор и похитил строительные материалы, которые были использованы для возведения крепости около ворот Porta Sole. Он также разрушил старинные колокольню и часовню для того, чтобы построить коридор, соединявший новую крепость с Дворцом приоров. Удивительно, что папский наместник вел себя как современный рейдер. После того, как в 1375 году восставшие горожане изгнали легата из Перуджи, они разобрали эту крепость на стройматериалы и продолжили строительство собора. Мне положительно нравится, как отважно перуджинцы отстаивали свою свободу и методично восстанавливали попранную справедливость. Будь то зубцы на крыше Дворца приоров или камни для собора.

В 1480-х годах могущественная семья Бальони, которая вела постоянные междоусобные бои с семейством Одди, превратила собор в укрепленную крепость. В начале XVI века в лоне семьи Бальони произошел раскол, так называемое «великое предательство», и сподвижники Джанпаоло Бальони устроили братоубийственную резню в стенах собора. Во искупление этого греха Джанпаоло Бальони омыл собор вином.

Собор был освящен в 1587 году, о чем свидетельствует надпись над входом в ризницу. Украшение интерьера собора лепниной, позолотой, мрамором и картинами было завершено лишь в XVIII веке.

Непостижимое свойство готических соборов заключается в том, что они всегда оказываются значительно просторнее, чем ожидаешь. В плане собор имеет форму латинского креста, а его внутренне пространство представляет собой «Hallenkirche» (церковь-зал), поскольку центральный и боковые нефы имеют одинаковую высоту (24,9 м). При этом центральный неф в 2,5 раза шире, чем боковые приделы. Он имеет длину 68 метров и завершается многоугольной апсидой; боковые пределы заканчиваются маленькими прямоугольными капеллами. Нефы разделяются изящными колоннами, и поэтому все внутреннее пространство воспринимается как единое целое.

Апсида кафедрального собора в Перудже

Каждый раз, попадая в собор, я замечала всё новые детали. Думаю, что эти маленькие открытия можно совершать бесконечно. Главной реликвией собора является простое кольцо из халцедона и оникса, которое, по преданию, было обручальным кольцом Девы Марии, когда она выходила замуж за Иосифа. Это кольцо было фактически похищено из церкви города Кьюзи одним немецким монахом и подарено епископу Перуджи в 1473 году. Святое кольцо хранится под 14 замками в золотом реликварии капеллы Святого кольца и выставляется на всеобщее обозрение только два раз в год – в июле и сентябре. 31 июля паломники, направляющиеся в церковь Санта Мария дельи Анджели на праздник отпущения грехов, могут лицезреть святое кольцо.

Рядом с капеллой Святого кольца находится алтарь, в котором хранится хоругвь Перуджи, расписанная художником Берто Джованни (1526 г.). Хоругвь была создана во время эпидемии чумы. На ней изображены Дева Мария, Святой Геркуланус и Святой Иосиф, умоляющие карающего Христа пощадить Перуджу. Картина имеет интересную композицию. На самом верху находятся фигуры святых в окружении ангелов, посередине – великолепная панорама средневековой Перуджи, а внизу - жители Перуджи в молитвенных позах, взирающие с надеждой на святых. Создается впечатление, что святые и земные персонажи видят и слышат друг друга. Величавые жесты святых и драматичные позы мирян обращены к городу. Эффект гармоничного единства усиливается еще и тем, что насыщенные красные, темно-зеленые, темно-синие и оранжевые цвета одеяний святых повторяются в одеждах горожан. Однако та же самая цветовая гамма приобретает более блеклые оттенки. Эта картина является символом Перуджи.

Средневековая хоругвь Перуджи

Душой собора является невыразимо трогательное изображение Мадонны деле Грацие. Икона, написанная художником Джанниколо ди Паоло на восьмиугольной колонне, заключена в позолоченный неоготический табернакль. Перед Мадонной всегда можно увидеть коленопреклоненные фигуры верующих, которые что-то тихо говорят ей или о чем-то горячо просят. Композиция иконы предельно проста. Мадонна нарисована в полный рост на желто-коричневом фоне. И хотя она изображена без младенца Иисуса, в ней безошибочно можно узнать Деву Марию. Ее округлое почти детское лицо серьезно и сосредоточено. Очи опущены долу. Руки, поднятые до уровня груди, повернуты ладонями к зрителю в жесте открытия и приятия. Голова Мадонны увенчана золотым венцом с мелкими драгоценными камнями и тремя изящными алмазными крестами. Золотой нимб также украшен алмазами. Она одета в простое малиновое платье, ниспадающее от талии крупными складками. Узкий золотистый пояс гармонирует с окантовкой подола. Небесно-голубой плащ с капюшоном мягко окутывает фигуру. Крупная овальная брошь с бирюзой скрепляет плащ на груди. Всё очень просто и лаконично, но невозможно оторвать глаза, а главное – душу от этой небесной гармонии. Хочется снова и снова возвращаться к ней.

Мадонна делле Грацие в кафедральном соборе Перуджи


Предыдущие посты
Умбрийские каникулы
Панорама Перуджи в пространстве и во времени
Великолепный Дворец приоров в Перудже
Город искусств Перуджа
«Добродетели» Перуджино в Collegio del Cambio (Перуджа)
SantaTatiana, Святая Татьяна

Город искусств Перуджа

Словосочетание «города искусств» сразу вызывает привычный ассоциативный ряд: Рим, Флоренция, Венеция. Термин города искусств довольно расплывчат. У меня создалось такое впечатление, что это - удачное изобретение российских туроператоров. Я еще более убедилась в этом, когда пыталась найти английский аналог этому понятию при работе над англоязычной версией своего сайта www.santatiana.ru. Попробую определить критерии отнесения городов к этой категории. Во-первых, сам город должен быть, как любят говорить в Италии, «сценографическим», «музеем под открытым небом». Во-вторых,  обладать богатым культурным наследием и традициями. В-третьих,  располагать картинными и археологическими музеями. Конечно, можно поспорить с выделенными мною критериями, или добавить новые, и я буду только рада этому. Однако будем считать, что в порядке первого приближения эти условия являются необходимыми и достаточными.

Перуджу можно назвать городом искусств потому, что она в полной мере удовлетворяет этим трем критериям. Это настоящая каменная летопись, главы которой писали этруски, римляне, лангобарды, римские папы и, конечно, свободолюбивые жители города. В Перудже жили и творили величайшие художники – Джотто, Перуджино, Фра Анжелико, Лоренцетти, Пинтуриккио, Камбио и многие другие. Здесь имеется несколько археологических и художественных музеев. Национальная галерея Умбрии обладает богатейшей художественной коллекцией. В действующих монастырях и храмах сохранились великолепные фрески и иконы. Кроме того, в городе имеются маленькие музеи «одного шедевра» или «одного зала».

Национальная галерея Умбрии

Знакомство с художественным наследием Перуджи мы начали с Национальной галереи Умбрии, которая находится во Дворце приоров (вход с Корсо Ваннуччи). Несмотря на воскресенье и час сиесты галерея была открыта и, более того, в кассу стояла довольно-таки длинная очередь. Оказалось, что в основном люди пришли на выставку известного американского фотографа Стива МакКарри. Мы были единственными желающими попасть в картинную галерею, и поэтому нас пропустили без очереди. Мы заторопились, и я допустила большую ошибку, купив билеты только в галерею по 6,5 евро. Потом я поняла, что нужно было купить билеты по 10 евро, которые давали право на посещение 12 (!) музеев в течение 48 часов. Я думала, что мы вряд ли осилим такое количество музеев, но ошиблась потому, что в дальнейшем убедилась в том, что некоторые музеи совсем крошечные, но очень интересные.

В просторном и полутемном фойе музея хранятся бронзовые символы Перуджи - гриф и лев, копии которых красуются над восточным порталом Дворца приоров.

Национальная галерея Умбрии располагается на третьем этаже Дворца приоров, в зале, где раньше заседал Генеральный совет Перуджи. На огромной площади в 4000 кв. м собрано 3000 произведений искусства – картины, скульптуры, керамика, ткани. Коллекция включает произведения живописи XIII-XIX века, наибольшую ценность представляют картины XIII-XVII веков.

Основа музейной коллекции была заложена Академией живописи Перуджи в середине XVI века. Академия располагалась в монастыре Monte Morciano Nuovo, где первоначально и хранилась коллекция живописи и рисунков. Однако свое нынешнее богатство музей получил в результате экспроприации государством церковной собственности. Во времена Французской Республики и империи Наполеона происходила масштабная конфискация произведений искусства, которыми владели монастыри и церкви. Все эти произведения были собраны под одной крышей, в монастыре Monte Morciano Nuovo. Вторая волна конфискации последовала после объединения Италии в 1861 году, и ее целью было ослабление власти церкви.

В 1863 году галерея была названа в честь Пьетро Ваннуччи, который более известен под именем Перуджино (перуджинец). Галерея долго не имела постоянного зала для экспозиции и только в 1879 году переехала во Дворец приоров. В 1907 году состоялась большая выставка духовного искусства Умбрии, на которой музейная коллекция была впервые представлена широкой публике. Последнее крупное пополнение коллекции произошло в 1952-1955 годах.

Когда мы в первый раз пришли в галерею, мы не знали всей этой предыстории. Галерея сразу очаровала меня своим тематическим единством. Я очень эмоционально воспринимаю искусство и поэтому довольно быстро устаю в больших музеях. Я больше всего люблю посещать выставки, посвященные одной эпохе, одному художнику или одной теме. В больших галереях с разноплановой коллекцией я не могу находиться больше двух часов.

Когда я вошла в зал Национальной галереи, мне показалось, что я попала на небеса. Все пространство было заполнено невыразимо прекрасными Мадоннами, парящими ангелами с разноцветными как у бабочек крыльями, архангелами с трубами. Казалось, что вся экспозиция состоит из одной бесконечной картины. Иногда глаз выхватывал из общего контекста шедевры Фра Анжелико или Перуджино, как крупные бриллианты в алмазной россыпи. Я до сих пор вспоминаю посещение галереи как прекрасный сон. К сожалению, а может быть к счастью, в галерее нельзя было фотографировать и поэтому ничего не отвлекало от блаженного созерцания. Вдруг я увидела боковым зрением, что мой друг сошел с дистанции и со скучающим видом сидит на широком каменном подоконнике. Подойдя ближе, я поняла, что он медленно закипает. В изумлении я спросила, что случилось. Выяснилось, что его угнетала, как он сказал, односторонняя религиозная направленность экспозиции. Здесь я отчетливо поняла, что существует разница между женским и мужским восприятием искусства. Меня утомляет разноплановость экспозиции, а моего друга – однонаправленность. Я с ужасом подумала о том, что у нас было запланировано посещение нескольких музеев и, главное, базилики Святого Франциска в Ассизи, но, к счастью, синдром монотонности больше не повторился, и мы оба получили огромное духовное наслаждение.

Я собираюсь написать несколько постов, посвященных шедеврам Перуджино и Фра Анжелико, а здесь хочу рассказать о двух совершенно разных Мадоннах с младенцами.


Дуччио ди Бонинсенья. Мадонна с младенцем и шестью ангелами

Одним из наиболее ценных экспонатов галереи является «Мадонна с младенцем и шестью ангелами». Эта икона была написана в XIV веке сиенским художником Дуччио ди Бонинсенья (Duccio di Buoninsegna). Раньше она находилась в ризнице монастыря Святого Доминика. Меня она поразила тем, что больше похожа на русские иконы в византийском стиле, нежели на итальянские средневековые картины. Несколько удлиненные фигуры Мадонны и младенца свидетельствуют о влиянии Джотто на творчество Бонинсенья.

В XV веке икона подверглась довольно неумелой переделке, последствия которой были ликвидированы лишь во время реставрации 1919 года. Реставраторы восстановили подлинные цвета и сняли грубую широкую раму, показав истинные размеры картины (97х93 см) и в довершение всего в верхней части иконы стали видны шесть ангелов. Искусствоведы сделали предположение, что картина является центральной частью некоего полиптиха, боковые части которого утеряны. Именно тогда было установлено авторство Дуччио ди Бонинсенья.

Беноццо Гоццоли. Мадонна с младенцем и святыми

Полной противоположностью строгой камерной красоте «Мадонны с младенцем и шестью ангелами» является парадная картина «Мадонна с младенцем и святыми». Эта икона была написана в 1427 году флорентийским художником Беноццо Гоццоли (Benozzo Gozzoli).  Епископ Перуджи Гвидалотти заказал эту картину для алтаря в часовне церкви святого Джироламо. Эту церковь посещали иностранные студенты, которые обучались в Перудже в Университете для иностранцев, и поэтому алтарная икона получила название «Sapienza nuova». Раньше в Италии так называли университеты, и до сих пор университеты в Риме носят названия Sapienza1 и Sapienza2. Не случайно апостолы Петр и Павел и Святой Иероним, окружающие Мадонну с младенцем, держат в руках книги.

Предыдущие посты

Умбрийские каникулы

Панорама Перуджи в пространстве и во времени

Великолепный Дворец приоров в Перудже

 

SantaTatiana, Святая Татьяна

Великолепный Дворец приоров в Перудже

Наш отель «Фортуна» находился в двух шагах от исторического центра Перуджи. Выйдя из отеля, мы почти сразу оказались на широкой пешеходной улице Corso Vannucci. Начинался час сиесты, и улица была полупустынной. Благодаря этому нам удалось охватить взором всю улицу, которая плавно переходила в площадь Четвертого ноября.

Дворец приоров со стороны Corso Vannucci

Архитектурной доминантой исторического центра Перуджи является Дворец приоров (Palazzo dei Priori).  Великолепный дворец олицетворяет независимый дух граждан Перуджи. Это - один из наиболее значительных образцов административного здания эпохи Высокого Средневековья в Центральной Италии. Суровая громада дворца украшена бесконечным ожерельем из трехстворчатых окон. Я испытываю большую слабость к арочным окнам еще с моего первого посещения Венеции, а такого большого количества трехарочных окон на одном здании мне еще не доводилось видеть. По-итальянски арочные окна называются bifora или trifora в зависимости от числа пролетов. Я не поверила своим глазам, когда увидела четырехарочное окно (quatrofora?!). Излишне говорить, что я занесла Palazzo dei Priori в список моих любимых зданий.

Четырехарочное окно

Дворец производит впечатление монолита, вырубленного из цельного куска скалы. А между тем он представляет собой своего рода каменный футляр, надетый поверх нескольких зданий. Такое наслоение различных эпох и стилей нередко встречается в Италии. Мне сразу вспомнился дворец Святейшей Аннунциаты в Сульмоне , являющийся высоким образцом гармоничного смешения стилей готики, Ренессанса, барокко.

Дворец приров в Перудже

Здание в готическом стиле строилось и перестраивалось на протяжении XIII-XVI веков. Его строительство по проекту известных местных архитекторов Джакомо ди Сервадио и Джованелло ди Бенвенуто началось в 1270 году. Первичное ядро дворца с 13 арочными окнами было построено в 1293-1297 годах. Городские власти присоединили к дворцу новые постройки и расширили его, добавив широкую лестницу со стороны площади (1333-1337 гг.). Еще через 20 лет (1353 г.) со стороны Corso добавили грандиозный портал и башню.

В результате третьей перестройки в 1429-1443 годах дворец инкорпорировал в себя помещение, которое занимало и до сих пор занимает Collegio del Cambio. Последняя перестройка XVI века затронула задний фасад здания. В результате всех этих перестроек Дворец поглощал всё новые здания по Corso Vannucci и приобретал очередные трифоры. Я насчитала 24 трехарочных окна! Ну как можно было не влюбиться в такой шедевр!

Постепенная экспансия дворцом все нового пространства, наслоение более поздних элементов на первоначальные обусловили некую ассиметрию здания. Однако если фасад дворца Святейшей Аннунциаты в Сульмоне бесстрашно демонстрирует смешение архитектурных стилей, то здесь эта иррегулярность почти не бросается в глаза.

Восточный фасад Дворца приоров

Ассиметричность дворца более всего заметна со стороны площади Четвертого ноября. Создается впечатление, что его торец разделен на две части ровно посередине. В левой части находится элегантный портал с фигурной остроконечной аркой, к которому ведет изящная веерная лестница. На ее ступенях, как на естественной трибуне, всегда сидит много людей. Справа находится аркада, поддерживающая лоджию, с которой городские власти оглашали законы и разъясняли их жителям.

Портал Дворца приоров


На Corso Vannucci выходит великолепный готический портал (1326 г.). Его арочный проем богато декорирован многоярусными ажурными гирляндами с растительным орнаментом. В люнете находятся три изящные фигуры святых покровителей города – Святой Лоренцо, Святой Людовик Тулузский и Святой Эрколано.

На внешних пилястрах расположились два льва, поддерживающие более утонченные полуколонны с барельефами. На правой пилястре изображены аллегории Щедрости, Плодородия и Гордости, а на левой – Алчности, Жадности и Смирения. Наконец, на самом верху пирамиды восседают два грифона, придавившие лапами тельцов. Эти аллегорические животные символизируют корпорацию мясников, которая постоянно делала щедрые взносы на строительство дворца.

Фрагмент портала Дворца приоров

Интересно то, что некоторые архитектурные детали выполняют не только и не столько декоративную функцию, но и являются политическими символами. Например, крыша дворца украшена по всему периметру зубцами. Это - не просто «архитектурное излишество», которое более характерно для оборонительных сооружений, а символ независимости города. В 1610 году по приказу понтифика, вотчиной которого стала Перуджа, эти зубцы были снесены, но свободолюбивые горожане восстановили их вновь через два с половиной века, когда Перуджа вошла в состав объединенной Италии.

Символы Перуджи и папства

Над порталом, который выходит на площадь, красуются бронзовые гриф и лев, символы Перуджи и партии гвельфов. Символические звери были отлиты в Венеции в 1274 году. Средневековая история Италии изобилует сюжетами об ожесточенной борьбе между гвельфами и гибеллинами. Мне эти названия больше всего напоминают персонажей в духе фэнтэзи. На самом деле гвельфы – сторонники папства против империи, а гибеллины принадлежали партии императорской власти. Однако это было не только противостояние между религиозной и светской властью, как может показаться на первый взгляд, а борьба с иноземными захватчиками. После заката Римской империи Апеннинский полуостров постоянно находился под владычеством то одного, то другого иностранного императора.

С консолей, на которых восседают грифон и лев, свисают обрывки цепей. Этот еще одно свидетельство боевого духа Перуджи. По преданию, на цепях висели ключи от ворот города Сиены, которые надменные перуджинцы забрали с собой после победы над сиенцами в битве при Торрите в 1358 году.

В настоящее время гороские власти (Муниципатитет) занимают только один этаж Дворца приоров. На третьем этаже располагается Национальная галерея Умбрии. В здании также находятся богато декорированные помещения Collegio della Mercanzia, Collegio del Cambio и Sala dei Notari.

Предыдущие посты цикла:
Умбрийские каникулы
Панорама Перуджи в пространстве и во времени